Цифровые фотокамеры — это фотоаппараты или компьютеры

Оптические характеристики

Во многих аспектах цифровые камеры похожи на традиционные фотоаппараты.

Цифровые камеры, как и пленочные, можно условно разделить на следующие категории:

  1. Компактные любительские цифровые камеры с фиксированным фокусным расстоянием и невысоким разрешением изображения. Их снимки предназначены в основном для просмотра на компьютерном мониторе, бытовом телевизоре или для размещения их в Интернете.
  2. Компактные камеры любительского и полупрофессионального типа с достаточно высоким разрешением изображения. У них несменная оптика, но объектив с переменным фокусным расстоянием (это так называемые Zoom-камеры) и возможным наличием резьбы для дополнительных фильтров и насадок. Они уже способны снимать фотографии, предназначенные для печати на принтере или другом устройстве печати.
  3. Полупрофессиональные или профессиональные камеры с одиночной или тройной ПЗС-матрицей, имеющие сменные объективы, хорошую оптику, высокую чувствительность и приличную стоимость. Их снимки предназначены для высококачественной полиграфической печати.
  4. Профессиональные камеры сканирующего типа — широкоформатные камеры, имеющие задники с ПЗС-линейками.

Компактные фотокамеры (или, как их еще называют, «мыльницы») обычно имеют объективы с фиксированным и реже — с переменным фокусом и идеально подходят для обычной бытовой съемки. Эти камеры изначально проектировались по-своему, однако унаследовали от своих аналоговых родственников некоторые свойства, стилистику дизайна и подходы к управлению.

Полупрофессиональные SLR-камеры, или «зеркалки», позволяют видеть снимаемую сцену и проводить замеры экспозиции непосредственно через объектив. На них часто устанавливаются объективы с перепадом фокусного расстояния (трансфокатором), либо предусматривается возможность замены объектива. Эти камеры подходят для более сложной и специальной съемки в различных условиях. Совсем недавно цифровые «зеркалки» представляли собой просто модифицированные версии 35-миллиметровых моделей, в которых использовались те же самые наборы объективов и другие аксессуары. Однако, поскольку для цифровой фотографии требуются более короткие фокусные расстояния, объективы в конечном итоге оказывались значительно «длиннее», чем на аппаратах-«донорах», и постепенно у таких камер сформировалось свое «лицо», определились собственные области применения.

Профессиональные средне- и крупноформатные модели позволяют создавать изображения больших размеров с гораздо более высоким качеством за счет низкой скорости съемки (сканирования). Они обычно получаются после того, как на стандартные студийные камеры устанавливают цифровые задние панели со сканирующими линейками одно- или даже многопроходного типа.

Мы же решили рассматривать только камеры, находящиеся на стыке первых двух категорий, с разбросом цен от 500 до 700 долл. (то есть примерно столько же, сколько стоит сегодня средний компьютер). Совсем дешевые рассматривать неинтересно, а слишком дорогие — бессмысленно (они, как правило, создаются для специальных применений и долго «не живут»).

В конечном итоге в наш обзор попали и чуть более дешевые модели, и чуть более дорогие. К тому же ситуация на российском рынке цифровых камер такова, что разброс цен на одну и ту же модель может составлять не просто десятки и сотни долларов, как для других категорий потребительских товаров, а разы! А так как технология стремительно развивается, то сегодняшняя «мыльница» может иметь значительно более высокие характеристики и расширенные возможности, чем вчерашний «профессионал».

Итак, хотя идеальной цифровой камеры пока не существует, предпочтения традиционных фотолюбителей уже давно определились. Поэтому мы постараемся выделить то, что используется в настоящее время в традиционной пленочной технологии, и попробуем соотнести эти наработки с цифровой сферой.

В начало

В начало

Светочувствительность

Классической величиной для измерения характеристики пленки в фотографии является чувствительность в 100 единиц ISO. Далее в этом ряду по возрастанию чувствительности идет пленка в 200 ед. ISO, 400, 800 и т.д., выбираемая таким образом, чтобы каждая последующая величина характеризовалась удвоением экспозиции получаемого на пленке кадра при тех же параметрах съемки. Однако чувствительность ПЗС-матрицы цифрового фотоаппарата, как правило, несколько ниже 100 ISO (средняя величина для современных матриц находится где-то на уровне 75 ед. ISO в переводе на эту пленочную характеристику). Изменение параметра чувствительности в сторону ее увеличения (предусмотренное в некоторых цифровых аппаратах) реализуется электроникой и обычно приводит к увеличению шумов на снимке. Однако возможность изменения этого параметра в цифровых камерах очень полезна, так как позволяет согласовывать режимы цифровой съемки с привычными фотографическими подходами.

В начало

В начало

Выдержка

Собственно выдержка — это наиболее понятная даже для новичков величина, означающая не что иное, как время экспозиции кадра. Выдержка обычно изменяется с удвоением, то есть, как и все другие параметры съемки, каждая следующая величина вдвое изменяет количество света, попадающего на чувствительный элемент. При выборе фотоаппарата важно обратить внимание на диапазон возможных выдержек, который позволит вам определить (а, возможно, и значительно расширить!) сферу применения камеры. Так, при особо малых выдержках хорошо снимать быстро двигающиеся объекты (например, на спортивных соревнованиях), а длинные понадобятся вам в условиях недостаточной освещенности. У профессиональных фотоаппаратов диапазон выдержек может простираться от нескольких секунд до 1/2000 секунды; «мыльницы»-автоматы, естественно, свой диапазон даже не показывают, но, безусловно, он значительно уже. Цифровые аппараты могут себе «позволить» гораздо более широкие возможности, чем пленочные «мыльницы», однако на их диапазон выдержек оказывает влияние уже сама технология формирования изображения на ПЗС-матрице, которая, впрочем, стремительно совершенствуется.

В начало

В начало

Диафрагма

Диафрагмой в фототехнике называют относительную величину отверстия, пропускающего свет на фоточувствительный элемент (будь то фотопластинка, пленка или ПЗС-матрица). Диафрагма измеряется в так называемых относительных отверстиях (или, как говорят в фотографии, в числах F). За единицу здесь принимается «дырка» с полным отсутствием какой-либо задержки света. В фотографии приняты следующие величины для выбора диафрагмы: F2; F2,8; F4; F5,6; F8 и так далее. Соответственно, количество света, попадающее на светочувствительный элемент, уменьшается с квадратом диафрагменного числа относительно «эталонного» (не имеющего никакой оптики) объектива. Иными словами, один шаг диафрагмы, так же, как и чувствительности в единицах ISO, или выдержки в долях секунды, уменьшает количество света, попадаемого на чувствительный элемент вдвое. (См. например, переход от 2 к 2,8: 2x2=4, а 2,82x2,82=7,84, то есть это число приблизительно в два раза больше, а значит, света проходит в два раза меньше).

Диапазон диафрагм зависит, главным образом, от качества оптической системы, но в «мыльницах» он сужается из соображений экономии, чтобы, с одной стороны, снизить затраты на объектив, а с другой стороны, оставить значения диафрагмы с достаточной глубиной резко изображаемого пространства (большие диафрагменные числа). Последнее необходимо для того, чтобы не вызвать нареканий у потребителей (многим любителям нравится, чтобы все было «резко»). Причем, ограничив выбор максимальных чисел (то есть минимального отверстия), избегают возможных ошибок экспозиции (в просторечье — «недодержек», то есть нехватки света для формирования полноценного изображения).

Однако для диафрагмы любых фотоаппаратов большее значение имеет даже не сам диапазон изменения числа F, а скорее дробность выбора этого значения. Дело в том, что стандартного набора величин для выполнения творческих задач иногда не хватает. Особенно это касается автоматических или полуавтоматических режимов экспозиции, когда выбирается только одна из величин — выдержка или диафрагма, а другая подбирается самим фотоаппаратом в соответствии с некоторым заложенным в него алгоритмом. Однако любая автоматика, как известно, ошибается, и тогда на помощь может прийти возможность внесения некоторой поправки (так называемой экспокоррекции). При этом мы остаемся в автоматическом или полуавтоматическом режимах и просто вносим некоторые изменения в значения выдержки или диафрагмы (коррекция выражается в единицах EV, где, соответственно, прибавление единицы удваивает количество света, попадающего на чувствительный элемент, а вычитание, напротив, вдвое уменьшает). Обычно поправка составляет 0,3-0,5 единиц EV и позволяет слегка отступить от зафиксированных значений диафрагмы или выдержки, в зависимости от выбранного режима.

В начало

В начало

Баланс белого

Возможность ручной установки цветового баланса (или баланса белого) необходима для съемки в трудных для фотоаппарата условиях освещенности. В связи с этим предусматривается корректировка для 4-5 стандартных видов освещения (яркий солнечный свет, облачность, свет от ламп накаливания, люминесцентное освещение, вспышка и т.д.) или возможность самостоятельно установить то, что должно считаться белым (нужно выставить перед аппаратом белую область и нажать установочную кнопку). Последняя возможность может пригодиться вам еще и для получения всевозможных специальных эффектов, если в качестве белого предложить фотокамере другие цвета.

В начало

В начало

Режимы съемки

Системы подготовки современных фотоаппаратов к съемке и сам съемочный процесс весьма усложнились. А если говорить о цифровой технике, то там и вовсе беда… До недавнего времени изрядная «заторможенность» цифровых фотоаппаратов при подготовке к съемке или переходе от кадра к кадру вызывали справедливые нарекания. Впрочем и до сих пор при выборе цифровой камеры следует обращать внимание на две эти величины:

  • время активизации аппарата, проходящее с момента включения до полной готовности к съемке,
  • и время подготовки к следующему кадру, куда входит и запись уже отснятого изображения, и «зарядка» вспышки и пр.

Однако в последних цифровых моделях эти величины уже близки к средним пленочным.

Что же необходимо выполнить фотоаппарату для того, чтобы произвести съемку?

Во-первых, сфокусироваться на объекте, а во-вторых, выбрать оптимальную экспозицию. Соответственно, режим фокусировки может быть как ручным, так и автоматическим (возможно, с ручной «подстройкой»).

Автоматические системы фокусировки разделяются на активные (с определением расстояния по отраженному лучу по принципу локации) и пассивные, с поиском положения, при котором выбранная точка, по которой осуществляется настройка, максимально контрастна. Активные системы широко применяются на пленочной фотоаппаратуре. Пассивные, напротив, в классической фотографии менее распространены, так как требуют дополнительных световых датчиков, а именно такие датчики и составляют ПЗС-матрицу — основу цифрового аппарата. Поэтому в цифровых аппаратах применяются только пассивные системы. Обе разновидности дают приемлемые результаты, отличаясь, пожалуй, только временем срабатывания.

Более сложны и многообразны современные системы установки экспозиции. Они бывают следующих видов:

  1. С приоритетом выдержки (режим S, или Shutter), когда выдержка выбирается вручную, а соответствующая диафрагма выставляется автоматически. Такой режим помогает зафиксировать время экспозиции и избежать, например, «смазывания» быстро движущихся объектов.
  2. С приоритетом диафрагмы (режим A, или Aperture), когда выдержка подбирается фотоаппаратом автоматически по зафиксированной диафрагме. Таким образом, например, можно снимать портреты, для которых рекомендуется маленькое диафрагменное число, чтобы намеренно ограничить глубину резкости и «затушевать» нежелательные морщины.
  3. Программный автоматический режим (P, или Program), который освобождает вас от каких бы то ни было настроек и основывается исключительно на своих внутренних алгоритмах выбора и выдержки и диафрагмы. Причем интеллектуальные системы замера позволяют выбрать оптимальный режим в зависимости от условий съемки и творческой задачи фотографа.
  4. И, наконец, для продвинутых аппаратов предлагается полностью ручной режим (M, или Manual), который позволяет вам более тонко обращаться с аппаратурой и избегать возможных ошибок «чересчур умного» автомата. Не надо думать, что этот режим — только привилегия снобов и профессионалов. Вам он может понадобиться для составления каталога какой-нибудь коллекции (когда необходима съемка различных предметов на абсолютно одинаковом фоне); для подбора наиболее выигрышного кадра при съемках со сложным освещением (особенно тогда, когда вы пользуетесь дополнительной вспышкой, о параметрах которой ваш фотоаппарат, как правило, не знает); при съемках панорамы (конечно, при отсутствии специального режима такой съемки) или просто для того, чтобы создать какой-то свой, неповторимый эффект.

Автоматические системы замера и выбора экспозиции могут быть сколь угодно сложны и «интеллектуальны». Иногда конкретная фирма — производитель фотоаппаратуры даже не разглашает всех своих секретов, но общие принципы здесь следующие:

  • Самый простой способ — Spot, или точечный замер, который основывается на освещении конкретной детали, расположенной в определенном месте видоискателя, помеченном специальной рамкой. По умолчанию она, как правило, находится в центре кадра, но некоторые системы наведения позволяют смещать ее и в другие части.
  • Более сложным является метод Multi-point (многоточечный или многосегментный замер по выбранным зонам или матрице таких элементов), который основывается на некотором статистическом распределении «типичного» освещения. Это может быть, например, стандартное распределение с «колоколом» в центре и затуханием к периферии кадра (центровзвешенное измерение) или более «интеллектуальное» распределение, основанное на съемочном опыте, когда изначально предполагается, что нижняя часть кадра — «земля», которая всегда должна быть более темной, а верхняя — «небо», и оно, естественно, более светлое. В других случаях сначала выбираются «характерные» точки кадра в соответствии с некоторой предопределенной матрицей и уже по ним происходит анализ и усреднение.

Несмотря на сложность, по умолчанию применяется как раз второй способ, так как именно он дает наилучшие результаты «в среднем». Как бы то ни было, в большинстве случаев современный «автомат» обеспечивает оптимальное измерение экспозиции, и пользоваться ручными режимами необходимо лишь при наличии достаточного опыта, когда вы абсолютно уверены в том, что хотите получить. Естественно, «автомат» может и ошибаться, но в этом случае вам скорее понадобится экспокоррекция, нежели полный переход к ручным настройкам.

В начало

В начало

Характеристики объективов

В отличие от «химической» пленки (стандартной узкой — 35 мм, а тем более профессиональной широкой), ПЗС-матрицы цифровых фотоаппаратов имеют очень маленькие размеры — 1/2, 1/3 или даже 1/4 дюйма по диагонали. Поэтому требования к оптике в цифровой фототехнике ниже, и с меньшими затратами можно сделать очень «светлый» объектив (то есть пропускающий максимальное количество света). Дело в том, что общее количество света, проходящего через объектив, зависит от площади поверхности его линз и сложности оптической системы, то есть от количества таких линз, создающих изображение без искажений на поверхности пленки или ПЗС-матрицы. Естественно, что при усложнении оптической системы (как, например, при проектировании телеобъектива с огромным фокусным расстоянием) приходится увеличивать и диаметр отверстия, чтобы сохранить то же самое количество проходящего света, что и для стандартного объектива. Минимально возможная диафрагма как раз и определяет, насколько «светлый» объектив стоит на вашем фотоаппарате, и является, в конечном счете, косвенной характеристикой его диаметра (конечно, при условии использования одинаковых технологий).

Естественно, что тот же самый объектив, поставленный на цифровую фототехнику, будет значительно «качественнее» — ведь площадь цифровой матрицы в 4-8 раз меньше стандартного кадра на 35-миллиметровой пленке. Поэтому использование в цифровых аппаратах довольно «темных» объективов 1:3-4 вызывает некоторое недоумение. Видимо, это обусловлено банальным стремлением производителей экономить на оптике, принуждая пользователей фотографировать с большими диафрагменными числами.

Еще одной важной характеристикой объектива является его фокусное расстояние. Причем просто сказать, что фокусное расстояние цифрового фотоаппарата 19 мм — это все равно, что не сказать ничего. Дело в том, что фотолюбители привыкли к 35-миллиметровой пленке, а размер светочувствительного элемента у цифровых аппаратов совершенно другой (ПЗС-матрица, о чем уже говорилось выше, значительно меньше, чем кадр на стандартной пленке, да к тому же еще и разнится по размерам от модели к модели) и, следовательно, фокусировка здесь другая и, в зависимости от типа применяемой матрицы, — разная. Поэтому, характеризуя объектив цифрового аппарата, обычно используют соответствующее значение пленочного эквивалента, сопровождая указание надписью на объективе: eq. 35mm.

Такое значение для фотолюбителя привычнее, а главное, здесь можно однозначно сказать:

  • 50-миллиметровый объектив примерно соответствует нормальному углу зрения человека и, следовательно, больше подходит для съемок средних планов, например, на улице;
  • фокусное расстояние 90-130 мм больше подойдет для портретной съемки (или крупных планов). Такие объективы «стягивают» детали лица и «скрадывают» морщины, так как обладают меньшей глубиной резкости (да и снимать можно с большего расстояния, чтобы не доставлять беспокойства модели);
  • с 200 мм начинаются так называемые телеобъективы, которые дают четырехкратное (и более) уменьшение нормального угла зрения, поэтому обычно их применяют для съемок на дальних расстояниях (спортивные состязания, летящие птицы или пугливые дикие животные). Телеобъективы имеют сложную оптическую систему с большими линзами для обеспечения хорошего прохождения света и минимальных искажений;
  • напротив, объективы с фокусным расстоянием 28-35 мм (умеренные «широкоугольники», которые имеют еще вполне приемлемые перспективные искажения) часто используются для съемок внутри помещения или пейзажей благодаря приличной широте охвата — сильному «развалу» изображения. Впрочем, такие объективы часто применяют и в универсальных «мыльницах»;
  • объективы с фокусным расстоянием менее 20 мм («рыбий глаз») уже имеют ярко выраженные искажения и могут использоваться в качестве специального художественного приема. Они при съемках с близкого расстояния как бы «охватывают» снимаемый объект с трех сторон.

Очевидно, что базовыми объективами на фотоаппаратах будут 50-миллиметровые или умеренные «широкоугольники» с фокусным расстоянием от 30 до 50 мм в пленочном эквиваленте. Однако многие производители предусматривают резьбовое или какое-либо другое соединение для возможных насадок на стандартный объектив. При этом диаметр объектива (размер резьбы) не так существенен — в конце концов, можно приобрести специальные насадки-переходники и дооснастить имеющуюся у вас фотосистему «телевиком» или «широкоугольником». Кроме того, резьба позволяет применять на фотоаппарате различные фильтры и специальные насадки-«бленды» для защиты от солнечных лучей, вызывающих паразитные блики (lens flare). Конечно, для законченных «мыльниц» такую возможность можно и опустить, но при более или менее серьезных применениях она, безусловно, необходима.

В начало

В начало

Переменное фокусное расстояние (трансфокатор, или Zoom)

Многие фотолюбители предпочитают иметь универсальный объектив на все случаи жизни и одним нажатием кнопки превращать его из «широкоугольника» в «телевик», не «мучаясь» со сменной оптикой. Для таких «лентяев» промышленность освоила так называемые Zoom-камеры, оснастив компактные аппараты объективами с переменным фокусным расстоянием. В традиционной фотографии такой объектив стоит довольно дорого, но для «цифры» можно обойтись и достаточно «малой кровью». Однако так называемый цифровой трансфокатор (Digital ZOOM) — это не что иное, как простое масштабирование уже полученного кадра, которое можно было бы выполнить и после съемки в любом графическом редакторе. Другое дело — оптическое изменение фокусного расстояния (Optical ZOOM), выполнением которого занимается непосредственно оптическая система объектива, плавно меняя его в некотором диапазоне.

Однако даже у цифровых фотоаппаратов оптика, за редким исключением, позволяет реализовать только трех-пятикратный перепад (в нашем обзоре только Casio QV-8000SX предоставляет восьмикратный Zoom). Считается, что этого вполне достаточно, хотя принципиальных трудностей для увеличения перепада фокусного расстояния у цифровых камер нет — так, например, бытовые видеокамеры с аналогичными ПЗС-матрицами способны на десяти-двадцатикратное оптическое изменение фокуса. И такие мощные объективы для цифровых камер неизмеримо меньше и легче, чем сложные оптические «телевики» для традиционной пленочной техники просто в силу того, что ПЗС-матрица имеет значительно меньшие размеры, чем кадр на пленке.

В начало

В начало

Макросъемка

Очень полезной может стать способность фотоаппарата фокусироваться на предметах, находящихся на близком расстоянии от объектива, или, что даже более правильно, с увеличением размеров отображаемого на светочувствительном элементе объекта по сравнению с его реальным прототипом, если объектив позволяет такое увеличение, — это так называемая макросъемка.

Конечно, хорошо, если аппарат имеет Zoom-объектив для увеличения объектов, но это вовсе не обязательно. Достаточно будет и того, чтобы оптическая схема позволяла наводить на «резкость» в считанных сантиметрах от объектива. Однако макросъемку необходимо производить только со штатива и при этом желательно иметь тросик (или его заменитель — пульт управления с проводом или без). Если тросика нет, то можно заменить его автоспуском (лучше, конечно, коротким — 1-2 с). Оптимальным решением для цифровых камер могло бы стать в этом случае управление с компьютера, если бы можно было производить съемку непосредственно оттуда.

Причем цифровые фотоаппараты удивительно хорошо приспособлены для макросъемки. Во-первых, маленькая ПЗС-матрица значительно облегчает изготовление оптики для получения неискаженных изображений с маленького расстояния или даже увеличенных с оригинального объекта. Причем цифровой фотоаппарат имеет при этом еще и весьма приличную глубину резкости, недостижимую на пленке. И фотограф имеет возможность отойти на большее расстояние (например, чтобы не спугнуть жучков), снимать со значительным увеличением, лучше скомпоновать кадр и проще организовать съемку. Заметьте, что именно уменьшение глубины резкости, из-за меньшей чувствительности современных ПЗС-матриц по сравнению с некоторыми пленками, составляет проблему для цифровой съемки, а никак не ее недостаток.

Во-вторых, у цифровых «зеркалок» меньше механических деталей и поэтому нет проблем с вибрациями, порождаемыми, например дрожанием зеркал, и на пленочных фотоаппаратах устраняемыми дополнительными средствами. Ведь любое, даже самое мелкое дрожание камеры в этом режиме может безнадежно испортить всю съемку. В этом смысле нельзя не отметить такие камеры, как Olympus Camedia 2000 Zoom или Casio QV-8000SX, которые предусмотрели использование пультов дистанционного управления (беспроводной для первого и с кабелем — у второго). И нельзя не возмутиться совмещением функций макросъемки и автоспуска у Agfa ePhoto CL50 или Nikon Coolpix 800. Но съемка на ePhoto CL50 по крайней мере управляется с компьютера, так что эту проблему легко можно решить, а вот Coolpix 800 совершенно безнадежен (и это при его возможностях макросъемки!). Интересно, кому из инженеров в заслуженной фирме Nikon пришла в голову идея совместить эти два режима?

А ведь именно в макросъемке цифровые аппараты могут подняться до совершенно недостижимых пленочными технологиями величин (вспомните электронные микроскопы!).

В начало

В начало

Автоспуск

Автоспуск предназначен прежде всего для съемки автопортретов, семейных фотографий и работы в условиях недостаточной освещенности (с большой выдержкой). Если же у вас есть Zoom-объектив с большим увеличением или, напротив, макрорежим, но нет тросика или пульта дистанционного управления, то и тут без автоспуска не обойтись.

Автоспуск, как правило, есть на всех современных фотоаппаратах. Однако необходимо иметь возможность варьировать время отсрочки спуска, чтобы, с одной стороны, успеть выстроить сцену до срабатывания затвора, а с другой, напротив, успеть зафиксировать быстроменяющийся кадр, не прикасаясь к фотоаппарату (то есть заменить традиционный тросик). Конечно, оптимальным выбором в этом смысле был бы фотоаппарат с дистанционным управлением (как, например, Olympus Camedia 2000 Zoom или Casio QV-8000SX, за что им огромное спасибо!) или по крайней мере с управлением от компьютера, как у всех аппаратов Agfa или Kodak (в этом случае ваш фотоаппарат приобретает еще и функции цифрового сканера).

В начало

В начало

Вспышка

Встроенная вспышка давно стала неотъемлемым атрибутом даже самой банальной «мыльницы». Поэтому ее конструкция, порядок работы и синхронизация с затвором давно решены и хорошо отработаны. Достаточно посмотреть на два-три таких пленочных фотоаппарата, чтобы понять, что «новации», примененные, например, в «самовыскакивающем» механизме цифрового Casio 2000, выглядят не очень удачно.

Естественно, что при применении вспышки в условиях недостаточного освещения (а это — наиболее распространенная ситуация при любительских съемках) необходимо иметь специальный режим: подавление эффекта «красных глаз». Реализуется эта возможность крайне просто — вспышка срабатывает дважды или несколько раз: первый раз немного раньше экспозиции, а второй, как положено, во время. Суть явления в том, что при слабом освещении зрачки расширены, и «лобовой» свет, падающий от вспышки (особенно встроенной, которую невозможно поставить чуть сбоку от снимаемого персонажа), отражается от глазного дна. Предварительное срабатывание вспышки заставляет зрачки резко сузиться, и при следующей за этим экспозиции эффект не так заметен.

Однако более или менее качественному аппарату необходим разъем для внешней вспышки (такие устройства, как правило, стоят копейки, а встроенной вспышки всегда не хватает).

Гнезда для подсоединения внешней вспышки обычно бывают двух видов:

  • Hot-shoe, или «горячий башмак»;
  • круглое гнездо стандартного синхронизатора.

Какое будет гнездо на вашем фотоаппарате, совершенно не важно, в конце концов, необходимые переходники всегда найдутся, — главное, чтобы такая возможность была. В противном случае вам придется, например, городить схему освещения с синхронизацией от фотодиода.

В некоторых аппаратах, кроме того, реализован механизм вспышечной экспокоррекции. Дело в том, что в современных фотоаппаратах мощность вспышки автоматически выставляется в соответствии с балансом внешнего освещения и пучком света от будущего срабатывания вспышки. Если же выбранный аппаратом баланс вас не удовлетворяет, то вы можете скорректировать мощность вспышки в ту или иную сторону с некоторым шагом (чем сложнее фотоаппарат, тем больше гибкости в его регулировках).

Обратите также внимание на установку момента срабатывания вспышки. Дело в том, что время ее срабатывания, как правило, ничтожно мало по сравнению с общим временем экспозиции кадра. Таким образом, выставив этот момент в начале экспозиции, вы рискуете получить на быстро движущемся объекте «смазывание» вперед (то есть вы фиксируете предмет в движении, а перед ним образуется непонятный шлейф!). Обычно не делают вспышку в середине экспозиции, поэтому этот параметр означает задержку срабатывания вспышки ближе к концу кадра и называется «медленной синхронизацией» (Slow Shutter). В результате съемки с такой опцией вы получите движение с «правильным» шлейфом сзади. Обратите внимание, что инструменты для работы со вспышкой на цифровых аппаратах могут быть не менее гибкими (но более дешевыми), в отличие от пленочных, в силу того, что и площадь кадра у «цифры» значительно меньше, и суть процесса совершенно другая, а, следовательно, сам «затвор» и механизмы его реализации абсолютно иные.

Яркость любой вспышки (как встроенной, так и внешней) характеризуется ее «ведущим числом», то есть расстоянием в метрах, на котором предмет будет правильно освещен, при диафрагме F1 и светочуствительности материала в 100 ед. ISO. «Ведущее число» встроенной вспышки обычно не превышает 10-15, а у внешних вспышек поднимается до 30-60.

В начало

В начало

Видоискатель

Стандартный оптический видоискатель (как и в 35-миллиметровых камерах) может быть не таким точным, как ЖК-экран, но зато он не использует питание от батареи. Так как на компактных камерах не используются оптические видоискатели «зеркального» типа (которые смотрят через объектив), необходимо помнить о параллаксе, то есть о разнице видимого и получаемого на снимке (у некоторых видоискателей для этого имеются напоминающие рамки). Чем ближе аппарат к объекту съемки, тем больше эта разница. Однако для съемок на ярком солнце, когда на ЖК-панель будет трудно или даже невозможно смотреть, оптический видоискатель просто необходим.

Для более точной компоновки кадров во время съемки и для их последующего воспроизведения используется ЖК-панель. Она прекрасно помогает при построении композиции (некоторые аппараты предусматривают для такого построения вспомогательную сетку или рамки) и вообще служит для того, чтобы вы точно знали, что попало к вам в кадр (совпадение бывает от 85 до 100% для различных моделей). Однако ЖК-экран использует значительно большее количество энергии от батареек.

В начало

В начало

Предыдущая страница

Следующая страница

Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует