Выбор цифровой видеокамеры для домашней съемки
От объектива и микрофона до кассеты и компьютера
Видеокамеры не для фотографирования!
Правила продолжительного хранения кассет
Безусловно, цифровая видеозапись, по сравнению с аналоговой,
обеспечивает заметно более высокое качество кадра, более четкое изображение,
лучшие цветопередачу, устойчивость к постороннему влиянию на сигналы и сохранность
исходного качества изображения и звука (на аналоговой видеозаписи со временем
искажения могут появиться самопроизвольно) — это как раз те качества, которые
мы всегда стремимся получить. Более того, цифровая копия цифрового видеофильма
неотличима от оригинала, что упрощает редактирование и обработку изображения
(даже при среднем уровне навыков пользования видеокамерой) и обеспечивает более
высокое качество по сравнению с аналоговой видеотехнологией. Цифровой формат
— это язык компьютеров, а значит, цифровое видео легко поддается компьютерной
обработке без необходимости дополнительных преобразований.
ифровая
технология записи звука — немаловажное преимущество при использовании цифрового
видео. Компакт-диски давно получили всеобщее признание; требования людей, слушающих
музыку и смотрящих телевизор, сегодня как никогда высоки.
Цифровая видеолента записывает цифровой звук для обеспечения значительно более высокого качества по сравнению с аналоговым видео. Стандарт цифрового видео — РСМ-аудиозапись (Pulse Code Modulation — кодово-импульсная модуляция) с двумя режимами записи: 16-разрядное стерео для высочайшего качества или два 12-разрядных стереоканала (всего четыре канала).
Выбор формата записи
этой статье мы не будем рассматривать аналоговые форматы записи (VHS-C/SVHS-C
и Video 8/Hi8), а уделим внимание исключительно цифровым. Оптимальным выбором
для бывших владельцев аналоговых видеоархивов в форматах Video 8 или Hi8 может
стать цифровая камера Digital 8. Тогда от аналоговой камеры можно будет избавиться,
а архивы постепенно оцифровать на новой цифровой камере и смонтировать на компьютере.
Но по компактности, легкости и гибкости в использовании более предпочтительны
камеры формата miniDV, тем более что в последнее время у различных производителей
появились модели, даже более дешевые, чем камеры формата Digital 8 (выпускаемые
в основном компанией Sony). Если у вас еще нет видеокамеры, то учтите, что сегодня
формат miniDV — оптимальный выбор. Еще более компактная кассета и камера у нового
цифрового формата Sony microMV. Однако после ее приобретения вы столкнетесь
с такими проблемами, как несовместимость с аппаратным и программным обеспечением
на компьютерах, несколько худшее качество картинки (им пришлось пожертвовать
ради сверхкомпактности), а также высокая цена и относительно малая распространенность
носителей.
В последнее время появились и постепенно набирают популярность камеры DVD-формата, которые пишут непосредственно на диски DVD-RAM, DVD-R или DVD-RW. Возможно, скоро эти камеры можно будет рекомендовать (так как цена на них постепенно снижается и вскоре сравняется с ценой miniDV-камер), но пока они сильно проигрывают другим форматам как по качеству записываемого видео, так и по удобству сколько-нибудь серьезного монтажа на компьютере (трудно назвать хоть какую-то современную программу для видеомонтажа, которая бы работала с MPEG-файлами DVD-дисков так же быстро, удобно и качественно, как с видеофайлами DV-формата).
DVD-диски значительно уступают кассетам по объему вмещаемых данных, поэтому в DVD используется схема более интенсивной компрессии. Более того, кассета превосходит диск по возможности записи служебной информации (например, тайм-кода), так как диск имеет жесткие ограничения по характеру записываемой информации.
Собственно, DVD-диски изначально разрабатывались для воспроизведения фильмов, записанных профессиональным изготовителем, а DV-формат сразу был создан для переносных средств записи/воспроизведения. Поэтому пройдет еще немало времени, прежде чем камеры, использующие DVD-диски (или какой-либо другой дисковый носитель), смогут догнать по удобству съемки и монтажа DV-формат.
 |
|
От объектива и микрофона до кассеты и компьютера
так, с форматом мы определились. Теперь попробуем выбрать камеру.
Объектив
Во всех видеокамерах линзовый объектив используется как основной светособирающий элемент. С одной стороны, чем больше диаметр собирающего элемента, тем больше света он донесет до светочувствительного сенсора, фиксирующего изображение (до ПЗС-матрицы), а с другой — чем сложнее оптическая система объектива (например, большой диапазон изменения фокусного расстояния — трансфокатор), тем больше света он потеряет по дороге (рассеет на оптике) и тем сильнее исказит цветовую составляющую (ведь различные части спектрального диапазона объектив пропускает по-разному).
В дорогих объективах могут использоваться специальные высококачественные ахроматические линзы, позволяющие избежать цветовых артефактов (хроматических аберраций), которые возникают при прохождении света сквозь стекло или так называемую просветляющую оптику — ED-стекло со сверхнизкой дисперсией (Extra-low Dispersion). Однако такие особенности значительно повышают стоимость объективов, вследствие чего они редко применяются в бытовой видеоаппаратуре.
Из всего вышеизложенного следует, что гнаться за высокой степенью увеличения (так называемым зумом) не стоит — чем больше увеличивает объектив, тем меньше он пропускает света. Максимальное увеличение, кстати, разумно выбирать в соответствии с диаметром объектива (так, например, делают астрономы), если, конечно, не принимать во внимание качество оптики. Например, в телескопах максимальное увеличение, как правило, приблизительно равно 2D (где D — апертура, то есть максимальный угол, под которым в объектив попадают лучи); применять увеличение более 2D не имеет смысла, так как это приведет к снижению степени детализации изображения.
Не забудьте проверить, есть ли в комплекте поставки вашей камеры нейтральный светофильтр — часто иного способа предохранить оптику от повреждений просто нет. Некоторые модели имеют защитную крышку или автозадвижку, но в любом случае нейтральный (или UV-фильтр) на объективе не помешает.
Матрица
За объективом в фокальной плоскости
находится светочувствительный элемент (прибор с зарядовой связью или ПЗС-матрица),
который выполняет преобразование света в электрический сигнал. Уровень электрического
сигнала в зависимости от интенсивности света значительно изменяется, и чем ниже
этот уровень, тем меньше он отличается от помех (случайных всплесков и электромагнитных
наводок).
Поэтому сенсору также важно получить как можно больше света на единицу поверхности, чтобы свести к минимуму посторонние влияния. Таким образом, одним из действительно важных параметров, напрямую влияющим на качество съемки, является не разрешение матрицы (определяемое количеством светочувствительных элементов, или, как еще говорят, пикселов матрицы), а ее площадь, определяющая количество света, приходящего на каждый элемент. Ведь именно количеством собранного матрицей света определяется степень детализации изображения, то есть чем больше площадь поверхности матрицы, тем выше ее чувствительность и ниже шумы.
К сожалению, геометрические размеры матриц (по традиции измеряемые в долях дюйма) в современных камерах постоянно уменьшаются (тем самым производители невольно ухудшают качество сенсоров). Это ухудшение диктуют экономические соображения (маленькие матрицы, даже с большим количеством элементов, дешевле), а также возросшие мощности цифровой обработки изображения внутри камеры, которая минимизирует визуальный эффект от такого ухудшения. Начиная с 2001 года, чтобы не смущать продвинутых пользователей, производители стараются не давать информации об этом важном параметре или указывают вместо него конструктивный размер матрицы, то есть размер оправы, а не чувствительной области, который заметно больше искомого.
При этом даже конструктивный размер указывается далеко не всегда, и нередко информацию о нем приходится тщательно выискивать (в отличие от длинных списков модных, но зачастую бесполезных для съемки возможностей). Однако этот показатель все же можно определить. Существует простой способ (подробно описанный, например, на сайте Михаила Афанасенкова: http://www.afanas.ru/video/dvcam.htm) — по фокусному расстоянию объектива и его 35-мм эквиваленту. Из элементарной геометрии следует, что истинное фокусное расстояние во столько же раз меньше своего 35-мм эквивалента, во сколько раз истинная диагональ матрицы меньше диагонали обычного кадра на пленке (24Ѕ36 мм). Пока производители еще не догадались о такой простой возможности, Михаил Афанасьев рекомендует использовать данные о 35-мм эквиваленте, которые всегда можно отыскать в рекламных проспектах или в технической документации. Причем для корректного сравнения камер между собой по этому параметру необходимо еще поделить истинный размер матрицы на корень из количества пикселов (так как чем больше количество пикселов, тем меньше размеры каждого из них, а следовательно, на его поверхность попадет меньше света при том же объективе и таком же освещении).
Если сравнить таким образом цифровые видеокамеры с фотоаппаратами, то сразу станет понятно, почему не стоит ждать особых успехов от видеокамер с возможностью фотографирования — их матрицы на порядок меньше по площади, чем матрицы самых дешевых цифровых мыльниц, и на два порядка меньше по площади матриц профессиональных цифровых зеркалок, которые примерно соответствуют по качеству съемки традиционной пленочной фотографии.
Более подробно об удручающих тенденциях на рынке видеокамер можно прочитать, например, в заметке Сергея Блохнина на сайте http://www.spline.ru/DigitalVideo/DVCamcordersToday.htm.
Аккумулятор
Емкость аккумулятора, которым комплектуется камера, всегда оказывается минимальной из возможных. Это практика всех фирм. Да и заявленное время работы видеокамеры на конкретном аккумуляторе, как правило, не совпадает с реальным. В принципе, самые емкие аккумуляторы у видеокамер Sony (технологии Stamina и батареи infoLithium). Но не спешите ругать других производителей. Во-первых, всегда можно докупить аккумулятор побольше (кстати, всегда уточняйте наличие такой возможности). Во-вторых, даже со штатным элементом питания можно работать довольно долго, если использовать несложные приемы экономии энергии:
• чаще применять не большой ЖК-дисплей, а видоискатель;
• избегать по возможности бесцельного использования трансфокатора (уменьшения/увеличения);
• следить за тем, чтобы был отключен режим автоподсветки (если он есть), особенно при дневной съемке. Ведь лампа будет включаться, когда вы войдете с включенной камерой в тень или в помещение, и буквально пожирать энергию, сокращая ее драгоценный запас;
• и наконец, использовать так называемый дежурный режим или режим автовыключения, то есть не включать/выключать камеру постоянно (при каждом включении происходит значительный всплеск потребления), а активизировать ее нажатием кнопки «Запись».
Помните, что существенное влияние на продолжительность съемки оказывает температура окружающей среды: чем она ниже, тем быстрее разряжается аккумулятор. В современных видеокамерах используются литий-ионные аккумуляторы, которые имеют очень слабую морозоустойчивость.
При покупке камеры обратите внимание на наличие у нее возможности зарядки аккумулятора внешним зарядным устройством (у некоторых моделей Sony и Canon аккумулятор заряжается только внутри камеры). Тогда вы сможете купить дополнительный аккумулятор и менять их, ставя один на подзарядку и продолжая снимать на другом. Еще лучше, если одновременно можно заряжать сразу два аккумулятора (но пока такие зарядники предлагает только JVC). Если же вы планируете снимать помногу, то подумайте о приобретении специального поясного батарейного бокса, соединяемого с камерой кабелем. Возможно, это не очень удобно, зато запаса энергии вам хватит надолго.
Почти все цифровые камеры имеют продвинутую систему для расчета оставшегося времени съемки. Специальная микросхема следит за временем работы камеры, за потреблением энергии и даже за температурой окружающей среды, а после зарядки покажет вам, какой заряд получил аккумулятор. Общий недостаток таких систем — невысокая точность прогнозирования (возможно, точнее всего работает эта система у Sony). Выводящиеся на дисплей значения справедливы только для данного момента, то есть из расчета последних производимых операций, ведь компьютер не может знать, что придет вам в голову в следующую минуту.
Цифровой вход
Обратите особое внимание на наличие у видеокамеры цифрового входа (некоторые европейские варианты имеют только выход, и хотя за отдельную плату умельцы могут «разблокировать» отсутствующий вход, но обычно при этом вы лишаетесь гарантии). Внешне и для входа, и для выхода используется один и тот же разъем, поэтому обязательно уточните наличие входа в инструкции или у продавца. Обычно и на упаковке, и на самой камере разъем IEEE-1394 маркируется как DV IN/OUT. При отсутствии такого входа вы не сможете без потери качества вернуть на ленту материал, смонтированный на компьютере, а значит, смысл высококачественной цифровой записи в значительной мере теряется. В отличие от цифрового, отсутствие аналогового входа не столь плачевно, но его наличие позволит вам организовать так называемый сквозной канал, то есть оцифровывать аналоговый видеосигнал сразу на DV-выход и в компьютер, минуя запись на кассету.
Ручной баланс белого
В принципе, чем больше в вашей камере будет ручных установок, тем лучше (включить автоматический режим вы всегда успеете). Конечно, большинство из них нужно в первую очередь продвинутым пользователям, но наличие возможности выставления вручную баланса белого совершенно необходимо и для начинающего видеолюбителя, если он часто снимает в помещении. Например, фирма Sony в своих камерах обычно искусственно завышает цветопередачу, а ручные настройки в дешевых моделях, как правило, отсутствуют. В результате при ярком дневном освещении картинка получается более красивая, чем на самом деле, а в помещении — более шумная и синюшная.
Качество автоматической съемки и ручной c установкой баланса по белому листу различается разительно!
Иногда высказывается мнение, что можно снимать как угодно, а потом в видеоредакторе на компьютере поправить изображение соответствующим фильтром, корректирующим цвета, яркость и контрастность. Это глубокое заблуждение: любые фильтры работают только на сужение цветового пространства, а слишком яркое или недостаточное освещение не сможет «вытащить» ни один фильтр — если информации нет, то и взять ее неоткуда. Кроме того, применение любого фильтра к видеопоследовательности радикально замедляет просчет результата, так как требуется разжимать/сжимать каждый кадр (обычно при монтаже куски файла между переходами просто физически переписываются).
Эргономика
Что касается удобства обращения с камерой, то здесь вам не помогут ничьи советы и никакие рекламные проспекты. Просто сходите в магазин (лучше в дорогой салон, где видеокамеры будут представлены в широком ассортименте), подержите в руках каждую камеру, попробуйте разобраться в хитросплетениях ее настроек и установок, дотянитесь до всех основных кнопок. Пальцы не должны напрягаться, а управление через меню должно быть понятным и без кропотливого изучения документации.
Прочее
Все остальные возможности видеокамер можно разделить на условно-полезные, бесполезные и просто вредные. Например, оптический стабилизатор действительно превосходит электронный, но на разницу в их ценах можно купить к видеокамере плечевой или обычный штатив — результаты все равно будут лучше. Всевозможные ночные режимы, инфракрасная подсветка и т.п. бывают нужны так редко, а качество съемки при их использовании настолько сомнительное, что их можно даже не рассматривать. Всевозможными монтажными эффектами, затемнением, шторками, титрами, переходами и пр. при съемке вы все равно пользоваться не будете — не до них. К тому же набор таких эффектов в видеоредакторе компьютера все равно неизмеримо богаче. Цифровое увеличение изображения лучше сразу отключить (и чем сильнее его отличие от оптического, тем менее полезно оно даже при выборе объекта съемки в видоискателе). А о пользе фоторежима видеокамер читайте исследования Михаила Афанасенкова во врезке.
Что касается моделей видеокамер, то сегодня практически все производители (Panasonic, Sony, Canon, JVC, Samsung и др.) оснастили свои младшие в линейках модели всем необходимым (цифровой и аналоговый входы, сквозной канал, приличное качество съемки за 500-700 долл.). А вот старшие модели стали отличаться не столько серьезным улучшением качества самой картинки (вследствие применения более качественной оптики, сенсора или оптического стабилизатора), сколько различными бесполезными рекламными (или модными) возможностями типа фоторежима или съемки видео на флэш-карту в формате MPEG-4.
Таким образом, покупать камеру в ценовом диапазоне 800-1600 долл. имеет смысл только по причине более прочного металлического корпуса, оптимальных размеров или удобного управления, а следующей разумной покупкой становится только трехматричная камера типа Panasonic MX300/MX350 или Sony DCR-TRV940 за 1700-1800 долл. Кроме того, новые относительно недорогие трехматричные модели от Panasonic типа NV MX500 (1300-1400 долл.) уже вызывают массу нареканий у пользователей. Впрочем, заметно снижается качество съемки и у новых младших моделей, поэтому при наличии в продаже новой и старой моделей сегодня лучше брать старую, с минимальным количеством ненужных возможностей.
А камеры «золотой середины» типа Canon MV30i безвозвратно канули в Лету...
